Hinweis: Die Tagebuchnotizen sind in chronologischer Reihenfolge angegeben. Zum einfacheren Auffinden markanter Sehenswürdigkeiten ist der folgende Index mit Verweisen auf die betreffenden Notizen in sechs getrennten Kategorien jeweils alphabetisch geordnet. Zu den Verweisen in diesem Reisebericht kann man mit dem Rückpfeil des Browsers zurückkehren. Die Texte der Tagebuchnotizen sind großenteils noch in Arbeit.

Einführung

• Reiseroute [gesamte Reise]
  Um einen Eindruck von der durchgeführten Reise zu vermitteln, ist die Route in eine USA-Karte geeigneten Maßstabs eingetragen (Bild 2.01), auf die im Laufe dieser Tagebuchnotizen bei Bedarf immer wieder verwiesen wird. Unter dem Bild sind die markantesten Reisemerkmale angegeben. Weitere Einzelheiten folgen in diesen Tagebuchnotizen. Für Planung und Fahrt wurden selbstverständlich detailliertere Karten benutzt, zur großräumigen Übersicht vor allem ein handlicher Straßenatlas (RM 01) und zum Auffinden der 'Nebenstrecken' und Sehenswürdigkeiten Faltkarten der einzelnen Staaten, sowohl vor Ort gekaufte (RM 10) als auch solche, die von den staatlichen Fremdenverkehrsämtern herausgegeben werden (RM 11). Oft wurden auch die darin enthaltenen bzw. eigens erworbene Stadtpläne verwendet. Die angegebenen Kurzbezeichnungen von Fernstraßen (z.B. US-395) sind unter dem betreffenden Hinweis erläutert. [‹ Index]

1. Woche: 20.08. – 26.08.1991

• Hinflug (Hamburg – London – San Francisco CA) [20.08.1991]
  Der gesamte Hinflug sollte nach Flugplan von 11.25 Uhr Ortszeit ab Hamburg Fuhlsbüttel (HAM) bis 16.05 Uhr Ortszeit an San Francisco CA International Airport (SFO), also 4 h 40 min + 9 h Zeitdifferenz, d.h. etwa 13¾ Stunden dauern, die Anfahrt von Braunschweig mit dem Auto nach Hamburg nicht mitgerechnet. Bei dieser zweiten USA-Reise sind wir nicht mit dem eigenen Auto nach Hamburg gefahren, sondern unser Nachbar hat es sich nicht nehmen lassen, uns mit seinem Auto von Braunschweig nach Fuhlsbüttel zu bringen. Dadurch mußten keine Parkgebühren am Flughafen bezahlt werden, die 1987 bereits 174 DM gekostet haben. In den vier Jahren seit unserer ersten USA-Reise (1987) waren die Linienflüge über den Atlantik so preiswert geworden, daß es keinen Grund mehr gab, sich nochmals einen Charterflug mit den Einschränkungen bei der Abfertigung und auf 20 kg Gepäck anzutun. Für den gewünschten Termin hat unser Reisebüro die preiswertesten Plätze bei United Airlines (UA) über London Heathrow (LHR) gefunden, wo gut eine Stunde Zeit zum Umsteigen vorgesehen war. Tatsächlich ging es in Hamburg mit knapp einer Stunde Verspätung los und in London entsprechender verzögert weiter, so daß wir gegen 17.00 Uhr Ortszeit, also eine Stunde später in San Francisco ankamen. Als besonders angenehm haben wir die übliche Zeit zum Einchecken von nur einer Stunde vor dem Abflug empfunden und den merklich besseren Service beim Gepäckaufgeben. Dabei waren die Linienflugkarten mit 1324 DM pro Person sogar noch billiger als vier Jahre zuvor die Charterflugkarten mit 1550 DM. [‹ Index]

• Übernahme des gebuchten Mietwagens (San Francisco International Airport SFO) [20.08.1991]
  Nach dem Passieren der Einreise-, Paß- und Visakontrolle begaben wir uns zu den Haltestellen, von denen aus die Busse der Autovermieter ihre Kunden kostenlos zu den entsprechenden Flughafenschaltern fahren. Das Anmieten des von Deutschland aus gebuchten Autos der Kategorie C (Intermediate 4-Door) am Avis-Schalter lief ohne Besonderheiten ab. Selbstverständlich wurden wir gefragt, ob wir wirklich das reservierte Auto der bestellten Kategorie oder nicht doch lieber ein größeres haben möchten und welche der zusätzlichen Versicherungen, Haftpflicht-Höherversicherung (ALI = Additional Liability Insurance), Vollkasko-Versicherung (CDW = Collision Damage Waiver, später oft LDW = Loss Damage Waiver) und Insassen-Unfallversicherung (PAI = Passenger Accident Insurance) wir noch abzuschließen wünschten. Eine Haftpflicht-Höherversicherung bis seinerzeit 1 Million DM (ca. 500.000 $) und die Vollkasko-Versicherung war durch die Buchung über DER-Tour bereits als Gruppenversicherung bei einem deutschen Unternehmen enthalten, und zwar für eine deutlich günstigere Prämie als beim Autovermieter selbst (siehe auch Hinweise zu Mietwagenreisen). Es war allerdings nicht ganz einfach, der amerikanischen Angestellten am Vermietungsschalter diesen Sachverhalt mit eigenen Worten und anhand des deutschsprachigen Versicherungsscheins klarzumachen. Auf die ebenfalls wärmstens empfohlene Insassen-Unfallversicherung (PAI) haben wir jedoch guten Gewissens verzichtet. So gab sich die Avis-Angestellte schließlich zufrieden und bestätigte uns auf Nachfrage, daß die Ehefrau (Spouse) bei Avis immer noch ohne besondere Angabe im Mietvertrag und ohne Zusatzkosten als 'zweiter Fahrer' automatisch eingeschlossen sei, und unsere alten grauen deutschen Führerscheine wurden erwartungsgemäß ohne Probleme anerkannt. Nach Verrechnen des Vouchers für die in Deutschland bereits entrichtete Automiete sowie Vorlage der Kreditkarte als Kaution für das überlassene Auto und eventuelle Zeitüberschreitungen sowie zum Verrechnen der Mehrwertsteuer (VAT = Value Added Tax) wurde der Mietvertrag unterschrieben. Daraufhin bekamen wir den Vertrag mit Angabe des Autokennzeichens und einer Stellplatznummer sowie die Autoschlüssel ausgehändigt. Außerdem wurde uns die Lage dieses Stellplatzes neben der Vermietstation beschrieben und der Autotyp "Chevrolet Beretta" genannt. Diesmal war es noch hell, und so hatte ich keine Mühe, das Auto auf dem Parkplatz zu finden. Überraschenderweise war das ein zweitüriger 'Sportflitzer', der ebenfalls zur Kategorie C (Intermediate 4-Door) gehörte und für zwei Personen voll und ganz gereicht hätte. Warum das Auto am nächsten Morgen dann in einen Pontiac 6000 LE der Kategorie E (Full Size 4-Door) umgetauscht wurde, werde ich vor unserer Abfahrt aus San Francisco berichten. [‹ Index]

• Das erste nicht reservierte Motelzimmer (San Mateo CA) [20.08.1991]
  Da wir bei dieser Reise bereits kurz nach 16.00 Uhr Ortszeit (also noch im Hellen) in San Francisco sein sollten, hatten wir diesmal auch für die erste Nacht kein Zimmer in Flughafennähe gebucht. Selbst mit einer Stunde Verspätung hatten wir immer noch genügend Zeit, uns eine Unterkunft zu suchen. Der International Airport SFO liegt auf der Bay-Seite in South San Francisco, von wo aus es nicht weit nach San Mateo ist. Da wir Hotels in amerikanischen Großstädten möglichst gemieden haben, wollten wir wieder im dortigen Casa Mateo Motel übernachten, das wir von unserer ersten Reise kannten. Um so überraschter waren wir, daß es dieses Motel in der Nähe der US-101 nicht mehr gab, sondern daß es durch einen Neubau mit dem Namen Motel Orleans ersetzt war. Es gehörte jedoch, wie sein Vorgänger, zur Kette Meyer's Motels, die an der Westküste der USA einige Motels betreibt. Das Orleans war zwar deutlich schöner, aber auch merklich teurer als das Casa Mateo. Da wir jedoch keine Lust hatten weiterzusuchen, wurden wir dort für die erste Nacht 70,20 $ los (65,00 $ + Umsatzsteuer). Obwohl das fast doppelt so viel war wie erwartet, hat es uns dennoch nicht ruiniert. Anschließend sind wir noch eine Runde durch San Mateo gefahren, um zu Abend zu essen und etwas Proviant für die bevorstehende Reise einzukaufen, vor allem eine Isolierkanne für Wasser und eine Kühlbox für Getränke und Obst. Dabei sind wir erstmals über die Business Route CA-82 gefahren, die als El Camino Real durch zahlreiche Orte der Halbinsel bis nach San Francisco verläuft. Dort gab es auch in San Mateo zahlreiche kleinere Motels, in denen wir vermutlich billiger logiert hätten, aber das war natürlich jetzt nicht mehr zu ändern. Obwohl es leicht möglich ist, bei nicht zu später Ankunft auch ohne Buchung noch ein preiswertes Zimmer zu finden, haben wir bei unseren folgenden Reisen jeweils für die erste Nacht ein Zimmer in Flughafennähe gebucht. Das ist nicht nur bei später Ankunft ratsam, sondern auch für den Fall, daß ein aufgegebener Koffer erst verspätet ankommt. Dann kennt man nämlich bereits bei der Reklamation am Flughafenschalter eine Adresse, an die der Koffer kostenlos nachgeliefert werden kann, und man muß nicht nochmals selbst zum Flughafen, um ihn dort anzuholen. – Als wir nach Einbruch der Dunkelheit in unser Motel zurückfuhren, stellten wir fest, daß an unserem Mietwagen das Fernlicht nicht funktionierte. Im Stadtverkehr war das zwar nicht dramatisch, aber unsere vierwöchige Rundreise wollten wir mit einem solchen Fehler doch nicht antreten. [‹ Index]

• Defektes Fernlicht & Abfahrt aus San Francisco (CA) [21.08.1991]
  Nachdem wir am Vorabend festgestellt hatten, daß an dem Mietwagen das Fernlicht nicht funktionierte, fuhren wir an diesem Morgen nochmals zur Avis-Vermietstation am Flughafen, der ohnehin an unserem Weg nach Norden lag. Anhand der Wegweiser "Rental Cars Return" war die Station leicht zu finden. Wir haben dann jedoch am Anfang der Abgabespuren gewartet und einem herbeigeeilten Mitarbeiter erklärt, dass wir mit dem defekten Fernlicht nicht auf Tour gehen wollten. Als er sich von dem Fehler überzeugt und dann auch noch im Vertrag die lange Mietdauer von vier Wochen gesehen hatte, entschuldigte er sich wortreich und bedauerte zutiefst die Herausgabe eines derart fehlerhaften Autos. Daraufhin wurde jedoch nicht etwa repariert, sondern ich bekam im Büro sofort einen anderen Mietwagen angeboten, während meine Frau in dem zurückzugebenden Wagen mit unserem Gepäck blieb. Da allerdings kein Auto der gemieteten und bezahlten Kategorie C (Intermediate) sofort verfügbar war, wurde ich gefragt, ob ich als Ersatz, selbstverständlich ohne Zuzahlung, einen Wagen der Kategorie E (Full Size, 4-Door) akzeptieren würde. Auf meine Zustimmung hin bekam ich sofort den Schlüssel für einen vor der Tür stehenden Pontiac 6000 LE ausgehändigt. Als ich mit diesem "Schiff" neben das Auto fuhr, in dem meine Frau noch wartete, kam sie aus dem Staunen nicht heraus. Den Avis-Leuten war ihr Versehen sichtlich unangenehm, denn sie räumten nicht nur unser Gepäck um, sondern wir hatten das Gefühl, sie hätten am liebsten auch noch uns von dem einen in das andere Auto umgesetzt, um ihren Fehler wiedergutzumachen. Nachdem unser Gepäck kaum umgeladen war, kam die Angestellte aus dem Büro und brachte den geänderten Mietvertrag, in dem wirklich der bisherige Preis stand. Nach nochmaligen Entschuldigungen wurde uns "gute Fahrt" gewünscht, und wir verließen das Gelände der Autovermietung, um mit etwas Verzögerung, aber dafür mit einem intakten und sogar größeren Auto zu unserer Rundreise aufzubrechen.

  Da wir auf unserer ersten USA-Reise 1987 bereits in San Francisco waren, sind in dem zugehörigen Reisebericht (San Francisco 1987) bereits 7 Bilder aus dieser Stadt und deren Umgebung enthalten (Bilder 1.14 bis 1.20). Deshalb wollten wir uns vor unserer Abfahrt aus San Francisco dort nicht noch groß umsehen, sondern haben die Besichtigung ein paar weiterer Sehenswürdigkeiten an das Ende unserer Rundreise auf den Tag vor dem Rückflug verschoben (siehe San Francisco Rückflug). Zwei der dabei aufgenommenen Fotos haben wir jedoch an dieser Stelle in die Bilderserie eingereit, um vor der Abfahrt ein paar Eindrücke dieser bemerkenswerten Stadt zu vermitteln. Das ist zum einen das von vielen Fotos bekannte Stück der Lombard Street, wo sich diese Straße in Serpentinen zwischen Blumengärten bergab schlängelt (Bild 2.02). Dieses recht kurze Straßenstück hatten wir bei unserem ersten Aufenthalt in San Francisco nicht gefunden. Zum anderen ist das der Yachthafen am Pier 45 von Fischerman's Warf, in dem die Yachten an diesem Wochentag (Mittwoch) dicht an dicht lagen (Bild 2.03). Am Morgen des 21.08.1991 führte unser Weg von San Francisco über die Golden Gate Bridge auf dem berühmten Highway 1 nach Norden. Wenn es nicht nebelig ist, hat man vom Vista Point am Nordufer des Golden Gate einen spektakulären Blick auf diese 1937 erbaute Brücke und die Stadt San Francisco im Hintergrund (Bild 2.04). [‹ Index]

• Muir Woods NM, Point Reyes Nat. Seashore, "Die Vögel" (Bodega Bay CA) [21.08.1991]
  Vom Vista Point am Nordende der Golden Gate Bridge sind wir an der Pazifikküste entlang nach Norden gefahren (Bild 2.01). Die meisten der folgenden Details bis zur Grenze nach Oregon sind jedoch im Kartenmaßstab des Bildes nicht zu erkennen. Lediglich die beiden Übernachtungsorte Fort Bragg (bei etwas einem Drittel der Strecke von San Francisco bis zur Grenze nach Oregon) und Crescent City (unmittelbar südlich dieser Grenze) sind durch kleine Kringel in bzw. an der Reiseroute markiert. – Die Künstlerkolonie Sausalito, die etwa 2 mi nördlich der Golden Gate Bridge an der Bay liegt, haben wir aus Zeitgründen nicht besucht, weil der Umtausch des schadhaften Autos bereits einige Zeit beansprucht hatte. Etwa 4 mi nördlich der Brücke zweigt der bekannte Hwy-1 als Küstenstraße vom Freeway US-101 nach Westen ab und führt von dort auf den nächsten etwa 180 mi weitgehend direkt an der Pazifikküste entlang nach Norden. In Leggett ist der Hwy-1 zu Ende und trifft wieder auf den Freeway US-101, der zunächst im Binnenland und dann wieder an der Küste weiter nach Norden verläuft, wo die US-101 teilweise nicht mehr als Freeway ausgebaut ist. Crescent City ist die letzte größere Stadt in California nahe der Grenze zu Oregon (Kringel an der Reiseroute). Der gesamte Hwy-1 und weite Teile der US-101 sind in diesen Bereichen als landschaftlich schöne Strecke (Scenic Road) ausgewiesen. – Nördlich von San Francisco führt der Hwy-1 zunächst durch die Golden Gate NRA und das Muir Woods NM. Dieses National Monument ist ein kleines Gebiet mit majestätischen Redwood-Bäumen, das mit seinen Lehrpfaden wegen der Nähe zu San Francisco ein beliebtes Ausflugsziel ist. Während der Fahrt auf dem Hwy-1 mit seinen Kurven, Steigungs- und Gefällestrecken hat man immer wieder einen Ausblicke auf die herrliche Steilküste am Pazifik (Bild 2.05). Das Bild zeigt außerdem die Mitautorin Anne und den Pontiac 6000 LE, den wir als Ersatz für den ursprünglich gemieteten kleineren Mietwagen der Kategorie C mit dem defekten Fernlicht erhalten haben. Weiter nördlich liegt die Küstenwildnis Point Reyes National Seashore am Wegesrand. Obwohl mehrere Stichstraßen in dieses Wanderparadies hineinführen, sind wir auf dem Hwy-1 daran vorbeigefahren. Gut 60 mi nördlich des Golden Gate liegt Bodega Bay (Bild 2.06), der Ort in dem Alfred Hichcock 1963 große Teile seines Films "Die Vögel" gedreht hat. [‹ Index]

• Fort Ross CA, das südlichste ehemals russische Fort in CA [21.08.1991]
  Knapp 20 mi nördlich von Bodega Bay, d.h. nur etwa 80 mi vom Golden Gate entfernt, liegt der Historic State Park Fort Ross, das ehemals südlichste russische Fort an der Pazifikküste (Bild 2.07). Das Fort wurde 1812 von Pelzhändlern errichtet, die von dem seinerzeit russischen Alaska so weit nach Süden vorgedrungen waren. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist Fort Ross im Staatseigentum und heute als historisches Denkmal weitgehend rekonstruiert. Es gibt dort Besichtigungstouren und gelegentlich auch kulturelle Veranstaltungen, aber man kann das Fort auch auf eigene Faust erkunden und sich an den aufgestellten Texttafeln orientieren. Nach der Besichtigung von Fort Ross sind wir am Nachmittag über zahlreiche kleine Küstenorte wie Gualala, Point Arena, Manchester und Mendocino bis Fort Bragg weitergefahren, wo wir übernachtet haben. Von Fort Bragg fährt immer noch die dieselbetriebene California Western Railroad, eine ehemalige Holzfällerbahn, die auch Skunk (Stinktier) genannt wird, durch das Küstengebirge (Coast Ranges) nach Willits an der US-101. Obwohl die etwa 35 mi lange Bahnstrecke durch Redwood-Wälder führt, die mit dem Auto nicht zugänglich sind, haben wir auf eine Fahrt mit dieser Bahn verzichtet. Dafür hätten wir nämlich einen ganzen Tag aufwenden müssen. Zu Abend gegessen haben wir in einer Brauerei-Gaststätte, die wir dort nicht erwartet hätten. Unser Tisch war dort nur durch eine Glaswand von der Braupfanne getrennt. [‹ Index]

• Drive-Through Trees, Avenue of the Giants (Humboldt Redwoods SP), Redwood NP, Jedediah Smith Redwoods (CA) [22.08.1991]
  Zwischen Fort Bragg und Crescent City reihen sich die Parks mit Redwood-Mammutbäumen (botanische Bezeichnung: Sequoia sempervirens) entlang der Pazifikküste aneinander wie Perlen auf einer Schnur. Das beginnt mit dem Drive-Thru Tree Park bei Leggett, wo sich der Hwy-1 mit der US-101 vereinigt. In diesem Park gibt es Bäume, die unten eine so große Öffnung im Stamm haben, durch die man mit dem Auto hindurchfahren kann. Der bekannteste dieser Bäume ist der Chandelier Tree (Bild 2.08), mit einer Höhe von 315 ft (ca. 96 m), einem Stammdurchmesser von 21 ft (ca. 6,40 m) und einem Durchlaß von der Größe eines Garagentors. Natürlich konnten auch wir der Versuchung nicht widerstehen, mit unserem Mietwagen dort hindurchzufahren. – Weiter nördlich schlängelt sich die landschaftlich schöne Strecke der alten US-101 von Phillipsville bis Pepperwood etwa 33 mi (ca. 53 km) rechts und links des heutigen Freeway als Avenue of the Giants durch den Humboldt Redwoods SP. Neben vielen fast 100 m hohen Mammutbäumen beeindruckte uns die Baumscheibe eines knapp 900 Jahre alten Redwood vor dem Burlington Visitor Center südlich von Weott (Bild 2.09). – Auf den letzten 40 mi vor Crescent City führt die US-101 als landschaftlich schöne Strecke (Scenic Road) durch den Redwood NP bis zu den östlich dieser Stadt gelegenen Jedediah Smith Redwoods. Trotz der vielen imposanten Mammutbäume ist es uns dennoch gelungen, in der folgenden Nacht nicht davon zu träumen. [‹ Index]

• Oregon Caves NM (Cave Jct. OR) [23.08.1991]
  Von Crescent City (CA) sind wir auf der US-199 von der Pazifikküste nach Nordosten ins Landesinnere Oregons gefahren (Bild 2.01) und danach wieder an die Küste zurückgekehrt (winkelförmiger Routenverlauf im Südwesten Oregons). Die US-199 führt durch einen Tunnel über die Grenze (Bild 2.10), dessen Einfahrt auf der kalifornischen Seite im Bild zu sehen ist. Etwa 15 mi nördlich der Grenze erreicht man Cave Jct., wo die OR-46 in das Oregon Caves NM abzweigt (kleiner Abstecher nach Südwesten dicht an der Südgrenze Oregons auf der Routenkarte). Nach 20 mi erreicht man die Oregon Caves, wo wir etwa 2 Stunden auf die nächste Führung warten mußten. Wegen der ungewöhlichen taschenförmigen Stalagtiten in dieser Tropfsteinhöhle (Bild 2.11), die durch eisenhaltiges Wasser rostig braun gefärbt sind, haben wir diese Wartezeit im Schatten des dort vorhandenen Laubwaldes auf uns genommen, um diese Tropfsteinformationen während der etwa einstündigen Führung in natura anschauen zu können. – Anschließend sind wir auf der OR-46 zurück nach Cave Jct. gefahren und von dort auf der US-199 weiter über Grants Pass (OR), die OR-20 und I-5 bis Medford (OR), wo wir übernachtet haben (Kringel etwa in der Mitte des unteren Routenstücks nach Nordosten in Bild 2.01). Von dort aus ging es am nächsten Morgen auf der OR-62 weiter zum Crater Lake NP (rechte Ecke des winkelförmigen Routenstücks). Nach dessen Besichtigung sind wir über die OR-138, Roseburg und die OR-42 an die Pazifikküste zurückgekehrt, wo wir in Coos Bay übernachtet haben (Kringel an der linken Ecke des oberen winkelförmigen Routenstücks). Von dort aus ging es dann am darauffolgenden Morgen auf der US-101 an der Küste weiter nach Norden, bis wir in Lincoln City der OR-18 nach Portland (OR) ins Landesinnere gefolgt sind. [‹ Index]

• Crater Lake NP & Coos Bay (OR) [24.08.1991]
  Der Crater Lake, nach dem der einzige Nationalpark in Oregon benannt wurde, ist der mit Wasser gefüllte Krater des vor etwa 6000 Jahren ausgebrochenen Vulkans Mt. Mazama (Bild 2.12). Der nahezu runde See hat einen maximalen Durchmesser von ca. 9,65 km, und der auf dem Kraterrand entlangführende Rim Drive mit zahlreichen Aussichtspunkten ist 53 km lang. Der Wasserspiegel dieses intensiv blauen Sees ohne Zu- und Abflüsse stellt sich als Gleichgewicht aus Niederschlägen und Verdunstung ein. Er liegt 1882 m über dem Meer, und der Kraterrand ragt bis 2455 m empor, liegt also 573 m über dem Wasserspiegel. Der Crater Lake ist im Mittel 457 m und maximal 589 m tief. Im Westen des Sees ragt Wizard Island als neuer Vulkankegel bereits 233 m aus dem Wasser. Das Rim Village mit dem Visitor Center liegt 2164 m über dem Meesresspiegel und hat uns als Bewohner der Norddeutschen Tiefebene nach der Fahrt von der Pazifikküste dort hinauf zeitweise etwas schwerer atmen lassen. Auf eine Rundfahrt über den längeren östlichen Teil des Rim Drive haben wir genau so verzichtet wie auf eine von dort aus mögliche etwa zweistündige Bootsfahrt zum Wizard Island. Nachdem wir uns am Kraterrand in der Nähe des Visitor Center lange genug umgeschaut hatten, sind wir über den westlichen Teil des Rim Drive gefahren, um dann den Nationalpark nach Norden zu verlassen. Bei dem klaren Wetter konnten wir von dort aus den 2799 m hohen Mt. Thielsen (Bild 2.13) bewundern. Vom Nordeingang des Parks sind wir über die OR-138, Roseburg und die OR-42 an die Pazifikküste zurückgekehrt, wo wir in Coos Bay übernachtet haben. Dort hat mich die tyisch amerikanische Stromversorgung mit den drei Einpasen-Masttransformatoren vor dem AAA-Motel "Coos Bay Inn" an der Ortsdurchfahrt der US-101 (Bild 2.14) genau so fasziniert wie der große Haufen noch dampfender Holzspäne auf dem Betriebsgelände gegenüber (Bild 2.15). Diese Menge zwischengelagerter Späne darf einen nicht wundern, denn Coos Bay war einmal der bedeutendste Umschlagplatz für Nutzholz mit den entsprechenden Verarbeitungsbetrieben. Diese historische Bedeutung scheint der Ort jedoch zum Teil verloren zu haben und inzwischen zunehmend vom Tourismus zu leben. Am nächsten Morgen haben wir in Mr. J's Family Restaurant gefrühstückt. Als wir auf den Parkplatz gefahren sind, kamen wir an der schnurrigen Werbesäule von "Ted's Transmission Service", einer Spezialwerkstatt für Automatikgetriebe, vorbei (Bild 2.16). Die Nachbildung eines Mechanikers, der mit seinem Oberkörper in einem Getriebegehäuse steckt und vom Bauch ab dort herausragt, fanden wir recht lustig. [‹ Index]

• Oregon Dunes NRA, div. State Parks an der US-101, Alsea Bay Bridge (OR) [25.08.1991]
  Nördlich von Coos Bay beginnt die Oregon Dunes NRA, eine Landschaft mit bis zu 150 m hohen Sanddünen (Bild 2.17), die sich etwa 47 mi an der Pazifikküste entlangzieht. Im Verlauf der US-101, die durchgehend als lanschaftlich schöne Strecke (Scenic Road) gekennzeichnet ist, liegen an der Pazifikküste Oregons zahlreiche weitere Erholungsgebiete und kleinere State Parks. Noch innerhalb der Oregon Dunes NRA liegt der Umpqua Lighthouse SP mit dem gleichnamigen Leuchtturm an der Einfahrt zur Winchester Bay (südlich von Reedsport), durch die der Umpqua River in den Pazifik mündet. In dieser Dünenumgebung gibt es auch Campingplätze mit einem Badstrand an einem kleinen Binnensee. Nördlich von Florence befinden sich an der dortigen Steilküste Oregons die Sea Lion Caves, ein natürliches Höhlensystem mit der einzigen bekannten Festlandskolonie von Seelöwen. Aus Zeitgründen haben wir diese Höhlen jedoch nicht besichtigt. Wir verzichten bewußt darauf, an dieser Stelle eine lange Liste von weiteren Sehenswürdigkeiten entlang der US-101 anzugeben, um die Leser dieser Tagebuchnotizen damit nicht zu langweilen. Interessenten verweisen wir stattdessen auf eine der einzelnen Straßenkarten (Faltblatt) von Oregon [z.B. Rand McNally: Oregon, 1990], auf der die gesamte Pazifikküste dieses Staates mit den dortigen Sehenswürdigkeiten beschriftet ist, von Coos Bay bis zur Nordgrenze am Columbia River nahezu lückenlos dicht. Nördlich von Reedsport wurde der Wald immer dichter und wirkte durchaus europäisch. Stellenweise standen dort allerdings auch Cedern, deren bemerkenswerten Geruch wir sogar im Auto deutlich wahrnehmen konnten. Besonders fasziniert hat uns die Alsea Bay Bridge nördlich von Waldport (Bild 2.18), auf der die US-101 die Öffnung dieser Bucht zum Pazifik überquert. Diese neue Brücke, die ihre Vorgängerin von 1936 ersetzt hat, ist erst im August 1991 für den Verkehr freigegeben worden, d.h. wenige Tage, bevor wir sie am 25.08.1991 befahren haben. – Kurz nach Lincoln City (OR) haben wir die US-101 an der Pazifikküste verlassen und sind auf der OR-18 und OR-99W nach Portland (OR) ins Landesinnere gefahren (Bild 2.01). Im Großraum Portland wurde der Verkehr so dicht, daß wir auf der I-84 am Columbia River nach Osten noch bis Troutdale (OR) weitergefahren sind, wo wir auch übernachtet haben. Zum Abendessen sind wir zufällig in einem Truckstop gelandet, der von der Speditionsgesellschaft "Burns Bros. Inc." betrieben wurde. Der zugehörige Parkplatz stand voll mit rot lackierten LKWs dieser Gesellschaft, und das recht große Restaurant wirkte gepflegt, war preiswert und gut besucht. [‹ Index]

• Multnomah Falls (OR) [26.08.1991]
  Auf einen eventuell vorgesehenen Besuch des Stammwerkes von Tektronix in Beaverton (bei Portland) haben wir verzichtet. Nach dem Frühstück in demselben Truckstop sind wir stattdessn auf der I-84 am Südufer des Columbia River weiter nach Osten gefahren und haben die Multnomah Falls besichtigt (Bild 2.19). Dort stürzt das Wasser in zwei Stufen 185 m in die Tiefe, bevor es in den Columbia River fließt. [‹ Index]

• Columbia River Gorge & Bonneville Dam (OR) [26.08.1991]
  Zwischen Troutdale und Bonneville ist das Flußtal recht eng und wird deshalb als Columbia River Gorge bezeichnet. Wegen der Breite des Columbia River hat man zwar nicht unbedingt den Eindruck, daß es sich dort wirklich um eine Schlucht (Gorge) handelt, aber der Freeway I-84 ist hier zu Recht als landschaftlich schöne Strecke (Scenic Road) gekennzeichnet. Die im vorigen Abschnitt beschriebenen Multnomah Falls liegen bereits in dieser Gorge. Bei Bonneville ist der Columbia River durch den Bonneville Dam zur Stromerzeugung gestaut (Bild 2.20). Der Blick in die Turbinenhalle hinter dem Damm zeigt die ganze Reihe von hintereinander stehenden Turbinen. Die Ausstellungsräume in diesem vom "US Army Corps of Engineers" erbauten Staudamm führten bis unter die Wasseroberfläche, wo durch mehrere Fenster die Fischtreppe zu sehen war und man gelegentlich einige gegen die Strömung aufsteigende größere Fische beobachten konnte. Vom Bonneville Dam sind wir der I-84 weiter nach Osten gefolgt, wo uns auf einem Parkplatz ein mit Paletten beladener Sattelschlepper mit Anhänger durch seine für deutsche Verhältnisse außergewöhnliche Länge beeindruckt hat (Bild 2.21). Etwas weiter östlich haben wir von Hood River (OR) für 50 ¢ Brückenzoll den Columbia River überquert und sind bei Bingen (WA) in den Bundesstaat Washington gelangt. [‹ Index]

• Ice Cave (Trout Lake WA) & Mt. Adams (WA) [26.08.1991]
  In diesem Bundesstaat an der Nordwestecke der USA wollten wir eine Ice Cave besichtigen, von der wir gelesen hatten. Über White Salmon sind wir auf der 25 mi langen WA-141 nach Norden dorthin gefahren. Wir wußten jedoch vorher nicht, daß es in dieser Eishöhle nur sog. "Self-Guided Tours" gab, d.h. daß man die Höhle nur auf eigene Faust erkunden konnte. Vermutlich war das ungefährlich, aber ohne geeignete Ausrüstung (Taschenlampen, stabiles Schuhwerk, unempfindliche Kleidung) war eine derartige Besichtigung nicht möglich. Schon am Anfang war die Höhle eng, feucht und dunkel, der Untergrund war stellenweise matschig, und vor allem ohne ausreichende Lampen hätten wir in der Höhle nichts gesehen und uns auch nicht orientieren können. Mit einer geeigneten Karte wäre der Weg dorthin zu vermeiden gewesen, denn in der "Official Washington State Highway Map" vom staatlichen Verkehrsministerium (Department of Transportation), die wir uns später besorgt haben, ist diese Ice Cave mit dem Zusatz "Self-Guided Tours" versehen. Auf der Rückfahrt zur WA-14 am Nordufer des Columbia River hatten wir wenigstens noch einen Blick auf den 3751 m hohen Mt. Adams (Bild 2.22) in der gleichnamigen Wilderness nördlich von Trout Lake. – Der Abstecher nach Norden zur Ice Cave ist im Maßstab der Routenkarte (Bild 2.01) leider nicht zu erkennen. Er liegt am östlichen (rechten) Ende der Schleife, die im Norden Oregons am Grenzfluß Columbia River bis zum Ort Hood River führt. Nach dem vergeblichen Besuch der Ice Cave sind wir in Washington auf der WA-14 am Columbia River zurück nach Westen gefahren und dann weiter am Fluß entlang auf der I-5 nach Norden bis Castle Rock (WA), wo wir übernachtet haben (Kringel auf der Route nördlich von Portland OR). [‹ Index]

Stand: 17.06.2010 / © MG